Brizh, Piranha gaffeur

[Rase Cailloux]

N'étant pas un pro de la strat',

Là on parle d'une surface de quelques dizaines de cm², excellant pour faire ses premières armes.

[old gaffeur]

Là on parle d'une surface de quelques dizaines de cm², excellant pour faire ses premières armes.

Ce n'est pas la taille qui m'inquiète, mais la forme un peu tourmentée pour une bonne adhérence partout sans aucun vide ou bulle.
Pour l'avoir fait sur plusieurs endroits de la coque de Brizh et de celle de Brizhig, autant à plat ça va à peu près, autant dès qu'il y a des angles, retours et autres, c'est bien plus compliqué je trouve.

Et vu que Gwengolo avait fait ses modifs sans strat mais avec une très bonne tenue dans le temps, je crois que je vais éviter les résidus chimiques corrosifs pour les poumons et la peau, et me contenter d'un peu de mixture colle/sciure , d'un bon ponçage ensuite, et de peinture par dessus!

[vincent]

Peut être que tu peux démonter le tube de l'arbre d'hélice si tout n'est pas trop esquinté ? Et après, oui, un coin en bois ou autre pour "remplir" l'empreinte. Pareil pour la cage d'hélice dans le gouvernail.

Je rejoins Gwengolo dans ces propos. Réaliser une partie propre (il parlait de l'AF je crois) au milieu des tâches ingrates peut être satisfaisant en donnant l'impression d'avancer. Dans une longue réno, je pense qu'il faut se ménager des espaces comme ça, même si ça peut paraître comme mettre la charrue avant les boeufs.

[old gaffeur]

Merci Vincent.

Démonter le tube d'arbre, je n'y crois pas trop. Je ne sais d'ailleurs pas par quel bout il faudrait passer pour y accéder côté intérieur de la coque...
Ça va donc se faire direct par tronçonnage!

Ensuite, coin de bois bien collé /vissé, mastic, et AF par dessus à la fin, et ça ira très bien!

Faire des parties 'propres' entre les parties pénibles, c'est bien sûr une bonne idée pour la motivation du gazier. C'est une des raisons d'être de mon grand tableau XL avec toutes les opérations à faire, que je colore de vert une fois qu'elles sont réalisées. Ça fait un bien fou de se dire (et de matérialiser par une tache de couleur dans un fichier) qu'on a fini un truc, même petit!

Mais quand il s'agit de peinture, il faut d'abord que le support soit en état, et il s'en faut encore d'un peu pour que ce soit complètement le cas!
Ceci dit, quand je pourrai finir le masticage puis ponçage du coté tribord et du tableau AR, je passerai peut être à la peinture de ces parties avant d'avoir entièrement décapé/poncé le côté bâbord. C'est à voir quand même, car je crois qu'on est plus efficace si on peut faire toute la peinture des œuvres mortes d'un coup, plutôt qu'en plusieurs fois. Et si je trouve encore quelques journées cet hiver pour retourner bosser sur la coque, il fera sans doute trop humide et trop frais pour le masticage, donc ce sera plutôt fin du décapage/grattage (et bouchage de l'encoche AR) qui n'exigent pas de conditions météo spécifiques. Si cette étape de la préparation pouvait être terminée d'ici les beaux jours du printemps, ça m'irait bien!

[Rase Cailloux]

Si ton mastic est polyester il s'en fiche à peu près de la température et de l'hygrométrie.
Pas de pluie battante quand même
C'est son avantage sur l'époxy.

[old gaffeur]

Oui, c'est bien du mastic polyester que j'utilise ( type 'pour carrosserie' pour les parties émergées, et type 'sous marine' pour les parties sous la flottaison).

Quand je suis passé bosser sur Brizh Vendredi, évidemment la coque était pleine de rosée/condensation/brouillard, bref fin mouillée. Et l'après-midi, il est tombé un bon crachin bien fin et pénétrant pendant trois heures...

J'avais l'impression que le mastic marchait mieux à des t° supérieures à 10 °C et au sec. C'est pourquoi je me suis abstenu de tout masticage, au profit du racloir à boule...

Mais c'est bon à savoir qu'on peut utiliser ces mastics même à température assez basse.

[Victor-theophile]

juste une remarque entre pâte à bois et mélange colle à bois, sciure, rien à voir avec le bateau, je suis dans la confection de moulure et encadrement de miroir. J'ai utilisé les 2 formules sur le dos du cadre, fait en planche de 8mm. La version colle à bois sciure est beaucoup plus dur et résistante au ponçage que la pâte à bois. J'ai utilisé une poudre de bois très fine, récupérée dans le filtre de la ponceuse. la conclusion que j'en tire, est que la formule maison est non seulement plus économique mais aussi, certainement plus fiable, beaucoup moins de risque de fêlure. Je laisse ceux qui ont plus d'expérience, confirmer ou infirmer.

[Rase Cailloux]

Quand on a bouché les trous de vanne des chiottes d'un bateau à Vincent, je ne suis pas sur qu'il faisait 10°
Pourtant le bateau flotte toujours, du moins il me semble

[Rase Cailloux]

J'ai utilisé une poudre de bois très fine, récupérée dans le filtre de la ponceuse

Perso je préfère la poudre de bois de ma scie à ruban.
Elle ne contient pas de morceaux d'abrasif

[old gaffeur]

J'ai également récupéré la sciure de ma scie à ruban, en prévision de ce genre de préparation.
Je testerai sur le safran quand je boucherai le logement d'hélice.